Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.
Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.
Как сложить самую простую печь из кирпича?
Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.
Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.
Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:
- Простую прямоточную;
- С варочной плитой;
- Отопительную.
Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.
Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.
Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты
Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.
Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.
Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.
Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.
На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).
Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.
После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.
На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).
Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.
Общие требования и безопасность
Небольшая печь из огнеупорного кирпича
Давайте начнем с основ, которые пригодятся любому начинающему печнику. Разобраться во всем разом не получится, так как кладка печи – это очень сложный и ответственный процесс.
Возводить ее намного сложнее, чем кирпичную стену. Поэтому мы сегодня рассмотрим наиболее простой вариант, который сможет реализовать даже новичок.
Поэтому давайте начнем с терминологии. Она пригодится вам для понимания материала, который мы приведем далее. Не зная названия элементов конструкции, даже опытный строитель не усвоит правильно информацию.
Схематическое строение кирпичной печи
| Часть печи, фото | Описание |
| Фундамент | Тут ничего сложного – это прочное основание, на котором будет стоять вся конструкция. Делается он в виде монолитной плиты из бетона, нужного размера и формы. |
| Стенки | Стенки печи создают основу, удерживающую внутреннюю конструкцию печи. Внешняя их сторона передает тепло в помещения, причем делает она это не одномоментно, а накапливает и потом понемногу остывает. |
| Топка, топливник | Это камера сгорания, в которой образуются продукты горения и дымовые газы, передающие тепловую энергию стенкам печи. Верхняя часть топливника называется сводом, а нижняя – подом. |
| Колосник из стальной арматуры | Колосник – это установленная внутри топки решетка из металла, через которую просыпается вниз зола и поднимается воздух для поддержания горения в печи. |
| Зольник | Камера под топкой, в которую ведет ход от колосника, называется поддувалом или зольником. Через нее внутрь печи из помещения подсасывается воздух и осуществляется чистка от золы. В зольник ведет чистка или лючок – сделана эта деталь из металла и имеет отверстия, для проникновения внутрь воздуха. Система оснащается затвором, чтобы предотвратить просыпание горячей золы. |
| Дымовые каналы | Дымообороты — ходы, по которым горячие газы проходят через печь, нагревая ее внешние поверхности. Через них дым выводится по дымоходу за пределы помещения. С дымоходом все ясно. |
| Перекрышка | Верхняя поверхность печи. Может быть сделана просто из кирпича, или иметь металлическую или керамическую варочную панель. |
| Тепловоздушная камера | Так называется полость внутри печи, которая не связана прямыми ходами с газообменными путями. |
Также в печи есть:
- Шибер – заслонка перекрывающая дымовой канал;
- Дверцы для топки и поддувала;
- Шанцы – балки заменяющие фундаментную плиту, могут изготавливаться из разных материалов.
Выбор места для установки печи
Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.
Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.
- Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
- Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
- Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
- Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
- Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.
Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.
Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме
Голландка
Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.
Отопительная печь
А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.
Примерные прототипы рассматриваемого варианта отопительной печи для дачного дома
Ее размеры:
- ширина – 2 кирпича (51 см);
- глубина – 3,5 кирпича (90 см);
- высота – 2 метра 38 см.
Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:
- Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
- Глина – 9 ведер;
- Песок – 18 ведер;
- Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
- Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
- Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
- Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
- Задвижка -1 шт;
- Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
- Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.
Последовательность работы
Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.
Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.
Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.
Самодельный шаблон для кладки углов
На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.
Схема порядовки с 1 по 10 и поперечные разрезы отопительной печи
4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.
На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.
С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.
18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.
31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.
33 и 34 формируют дымовую трубу.
Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.
Русская печь
Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.
Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.
Шведка
Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.
Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.
Сооружение дровяной печи
После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.
Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:
Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.
Устройство отдельного фундамента
Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.
При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию
Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.
В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку
Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.
Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру
После этого выполняют следующие операции:
Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.
Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.
В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг
После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.
Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания
Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.
Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия
Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.
Порядок кладки печи
Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.
Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.
С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.
В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.
Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.
Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки
Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.
Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода
Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.
Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами
Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.
Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале
Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.
Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений
Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.
Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором
Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.
Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды
Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.
Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма
Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.
Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют
Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.
В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.
Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи
Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.
Важные нюансы и советы
Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений
Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.
Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.
Работы выполняют следующим образом:
Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.
Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.
Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.
Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.
Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.
Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:
Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.
При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.
Укладка печки с варочной поверхностью
Теперь, когда мы несколько подкованы в теоретической части, давайте пошагово разберем строительство печи из кирпича, на примере очень популярной печки – «шведки». Основные ее достоинства – это компактность при достаточно высокой энергоэффективности. Выложить ее не очень сложно, по ходу будем ориентироваться по порядовке.
Печь «шведка»
У этой печи все основные элементы расположены на передней панели, что можно считать очень удачным и удобным техническим решением. Устанавливается она таким образом, чтобы передняя сторона выходила в сторону кухни, по понятным причинам.
Включает она в себя духовку, варочную панель, сушильные полки (очень грамотное решение) и топочную камеру. Задняя поверхность печи ровная, хорошо прогреваемая, поэтому есть смысл направить ее в жилую комнату для прогрева.
Габариты у печи следующие: высота – 2030 мм; длина – 1020 мм и ширина – 885 мм. Выдаваемая мощность – 2750 ккал/час, чего хватает для качественного обогрева площади до 30 квадратных метров.
Твердое топливо
- Топится такая печь преимущественно дровами, хотя можно использовать и другие твердые виды топлива.
- У топочной камеры и ближайших областей этой модели производится внутренняя футеровка, из-за чего шамотный кирпич не нарушит внешнего виды самой печи. Фасад выкладывается из качественного красного кирпича, поэтому отделка для конструкции не нужна.
- Стенки печи в толщину не должны быть меньше половины кирпича, иначе она будет неэффективной – тепло будет слишком быстро выходить. По этой причине устанавливать кирпич ложком не допускается.
- Наличие сушильной камеры в данной конструкции строго обязательно.
Для работы нам потребуются следующие материалы:
Красный кирпич полнотелый
- Без учета высоты дымохода нам потребуется 551 штука, размером 60*120*250.
Кирпич огнеупорный
- Ш-8 – это шамотный огнеупорный кирпич. Размеры его 65*124*250. Потребуется 31 штука.
- Металлическая дверца поддувала, 1 шт., 140*250 мм.
- Дверца топочной – 25*210 мм, 1 шт.
- Дверцы для камеры очистки – 140*140, 3 шт.
- Шкаф духовой – 450*290*250, 1 шт.
- Чугунная варочная поверхность на две комфорки размером 710*410 мм.
- Один колосник 300*200 мм.
- Задвижка дымохода – 250*130 мм.
- Задвижка паровытяжная – 130*130 мм.
- Стальной уголок – 1050*45*45*5 мм – 1 шт. и стальные полосы 905*45*5 (5 шт.), 700*45*5 (1 шт.), 650*50*5 (1 шт.).
- Сушильная полка – 340*190 мм.
- Перекрытие металлическое для сушильной камеры (стальной лист) – 905*800*0,5.
- Предполочный стальной лист – 700*500*2.
- Бечева или асбестовый лист для прокладки между кирпичами – толщина элемента 5 мм.
Список довольно внушительный, но мы собираем серьезную и очень тяжелую конструкцию, которая должна справляться со всеми нагрузками, быть красивой и удобной в эксплуатации
Разбор порядовки
Теперь давайте порядовочно рассмотрим, как сложить кирпичную печь своими руками.
Шаг 1 – первый ряд
- На ровное бетонное основание выкладываем первый сплошной ряд из красного кирпича – уйдет 28 штук. Схему укладки смотрите на картинке. Если будете по ней работать, то лучше распечатать все изображения и пронумеровать их. Первый ряд это основа всей печи. Он задаст ее ровность и устойчивость, поэтому каждый кирпичик выставляем строго по уровню. Также проверяем, чтобы все углы соответствовали 90 градусам.
Шаг 2 – второй ряд
- Второй ряд также будет сплошным. На него уйдут те же 28 кирпичей (с половиной), но теперь у вас будут вставки из половинного кирпича. Рисунок кладки этого ряда отличается, поэтому внимательно следуйте схеме, чтобы сделать все правильно. Швы у вас должны получиться в разбежку, так вы создаете качественную связку рядов друг с другом.
Шаг 3 – формирование камеры
- Внутренняя камера нижнего прогрева печи и поддувало начинает формироваться с 3-го ряда – она будет находиться ниже духовой камеры. Также начинают формироваться дымоотводные вертикальные каналы. Кладка имеет пропуски, в которые мы потом будем устанавливать дверцы.
- Закончив кладку этого ряда, сразу установите необходимые дверцы – их основание будет служить опорой для кирпичей в следующих рядах. Затем начинается работа в центре печи. Нам нужно на ложок установить 4 кирпича, два из которых трехчетвертные.
- Кирпич который ставится в правом канале, должен быть со стесанным углом – это прекрасно видно на схеме. Эта мера нужна для расширения канала и улучшения движения газов.
- В дымоходе устанавливается четверть огнеупорного кирпича – этот элемент на схеме показан желтым брикетом. На все у вас уйдет 14 с половиной красных кирпичей и ½ шамотного.
Шаг 4 – четвертый ряд
- Продолжаем формировать заложенные на предыдущем ряду полости внутри конструкции. Следуем схеме, выполняя перевязку. На ряд уйдет такое же количество кирпича. Обратите внимание, что теперь скошен шамотный кирпич, и он заходит на красный.
Шаг 5 – пятый ряд кладки
- Ранее установленные дверцы перекрываются пятым рядом кладки. Боковые стенки топки поднимаются из огнеупорного кирпича. С внутренних краев кирпича нужно снять небольшую фаску под колосник. Сделать это можно аккуратно болгаркой. Третий и второй вертикальные каналы разделяются с первым, но пока остаются объединенными. На весь ряд у вас уйдет 8 штук шамотного кирпича и 16 красного.
Шаг 6 – шестой ряд
- Дальше сложнее. В этом ряду второй и третий каналы нужно разделить между собой – строго следуем рисунку. На данном этапе начинают выкладываться полости под духовой шкаф и топливник – обе полости формируются из шамотного кирпича, которого нужно 3 с половиной штук. Из четвертинок огнеупорного кирпича возводится стенка между обозначенными камерами.
- Затем устанавливается дверца для топки, рама которой оборачивается асбестовым материалом, что позволит создать компенсационный зазор на температурные расширения при нагреве.
Совет! Дверца будет пока стоять ненадежно, поэтому подоприте ее чем-нибудь, например, стопкой неиспользованных кирпичей.
- Затем ставится духовой шкаф. Для него также нужен деформационный зазор, поэтому оборачиваем его в асбест по аналогии с дверцей. Красного кирпича на ряд у вас уйдет 13 штук.
Шаг 7 – ряд седьмой
- Продолжаем выкладывать внутренние камеры. Принцип сохраняется тот же – внутренняя футеровка выполняется шамотным кирпичом, снаружи ставится красный. Общий расход огнеупорный – 4 шт., красный – 13 шт.
Шлаг 8 – восьмой ряд
- При кладке восьмого ряда отделяем от камеры с коробом духовки дымоходный канал, используя шамотный кирпич. Остальная кладка продолжает ранее начатые стенки по представленной схеме. Уходит на этот ряд 5 огнеупорных кирпичей и 13 красных.
Шаг 9 – ряд девятый
- На этом ряду перекрываем дверцу топки. Все остальное ведется точно по схеме. Расход – 13 с половиной красных, 5 шамотных кирпичей.
Шаг 10 – десятый ряд
- Теперь нужно перекрыть духовой шкаф. Стенку между ним и топкой перекрывать не нужно. По периметру в шамотном кирпиче делается фаска, в которую мы установим варочную панель. Размер выступа 10*10 мм. Используем 14 красных и 4 и ½ шамотных кирпичей.
- По выложенной ступеньке прокладывается асбестовый шнур, поверх которого монтируется варочная плита, которая должна встать в один уровень с внешними стенками печи из красного кирпича. Впереди от варочной плиты устанавливается металлический уголок 1020*45*45, который будет защищать передний угол кирпичной кладки. Также эта деталь укрепит связку кирпичей.
Шаг 11 – одиннадцатый ряд
- Двигаемся дальше. Закладываем кирпичом зазор, образовавшийся между правой стенкой печи и варочной поверхностью – он кладется поперек кладки предыдущего ряда. Смотрите схему. Кладку ведем только из красного кирпича – уходит 16 штук. Более шамотный кирпич нам не потребуется.
Шаг 12 – ряды с 12 по 16
- Далее ведется порядовочная кладка вплоть до 16 ряда. Внешне они практически не отличаются, по ходу работы на всех рядах делается разбежка швов. Кирпичей уходит от 14 и 1/2 до 15 и ½.
Шаг 13 – семнадцатый ряд до установки
- После укладки 16 ряда поверх него устанавливается три отрезка стального уголка, два из которых нужно расположить стенками друг к другу, чтобы получилась двусторонняя опора — требуются они для создания перекрышки. Спереди дополнительно ставится полоса 700*45, чтобы перекрыть стенку камеры. Уголки укладываются на расстоянии 255 мм, чтобы кирпич с раствором свободно в них помещались.
Шаг 14 – после установки
- Для 17 ряда вам потребуется 25 с половиной кирпичей. Сформированная поверхность должна полностью перекрыть варочную камеру. В перекрытии оставляется отверстие размером в полкирпича, через которое будут проходить пары. Вертикальные каналы также остаются открытыми.
Шаг 15 – восемнадцатый ряд
- Следующий ряд практически повторяет предыдущий, с поправкой на перехлест швов. Смотрите картинку, чтобы не запутаться в схеме. Уйдет сюда ровно 25 кирпичей.
- Над передним краем устанавливается снова стальной уголок 905*45*45 – он будет укреплять перекрытие под окно вытяжной камеры, которое будет держать два ряда кирпичей.
Шаг 16 – 19 ряд
- С 19 ряда начинают формироваться сушильные ниши – малая и большая. Также продолжается вентканал и дымовые ходы. Схема подразумевает использование 16 кирпичей.
Шаг 17 – ряды с 20 по 22
- Следующие три ряда будут иметь повторяющуюся форму, укладываем их с перевязкой – как обычно. Расход кирпича следующий: 20 и 22 – 16, 21 — 16 и ½.
Металлическая пластина на малой сушильной камере
- После укладки 22 ряда устанавливается на малую сушильную камеру металлическая пластины, которая впоследствии станет подогреваемой полочкой для продуктов.
Шаг 18 – 23 ряд
- Внешне 23 ряд не отличается от предыдущих, но это не совсем так. На кирпичах над пароотводом делается вырез – в него будет установлена задвижка, с помощью которой производится регулировка нагрева варочной плиты. Нужно 17 кирпичей
Шаг 19 – 24 ряд
- На следующем двадцать четвертом ряду перекрываем вентиляционную задвижку и объединяем первый и второй дымоходные каналы. Используем 15 с половиной кирпичей.
Шаг 20 – 26 ряд
- Двадцать шестой ряд устанавливается по аналогии – для него нужно 16 с половиной кирпичей. Поверх ряда устанавливаем стальные уголки и две стальные полоски, как мы это делали ранее, чтобы сделать перекрытие сушильных камер. Поверх всего этого укладывается большой стальной лист 905*800, который перекрывает всю площадь кладки, кроме дымохода, под который нужно сделать прямоугольный вырез. Отсюда возьмет начало дымоходная труба.
Шаг 21 – 27 и 28 ряды
- Поверх металлического листа делается кладка сплошняком – отверстие дымохода, естественно остается открытым. Раскладку смотрите на порядовке. Для нее нужно 32 кирпича. В результате края ряда будут выступать за границы стен печи на 25 мм со всех сторон. Следующий ряд ставится также, но выступает еще на 25 мм, для него нужно 37 кирпичей.
Шаг 22 – 29 ряд
- На этот ряд нужно 26 и ½ кирпичей. Он будет иметь меньшую площадь, не доходя до краев предыдущего ряда на 50 мм. Простое и элегантное решение.
Шаг 23 – начало дымохода
- Перекрытие сушильных камер мы сделали, со следующего ряда стартует дымоход, который формируется кольцом из 5-ти кирпичей. В боковых кирпичах вырезается ступенька, в которую будет установлена задвижка дымохода, которая крепится на глиняный раствор.
- Кладка дымохода ведется в такой же последовательности до нужной высоты, Не забываем про перевязку порядовочной кладки.
Готовая печка «шведка»
Итак, теперь вы знаете, как сложить печь из кирпича самому. В принципе, это не так уж и сложно, если следовать порядовке, однако этот процесс включает в себя и прочие важные моменты, например состав раствора, на который это все кладется, или создание правильного шва между кирпичами, чтобы через них не просачивался дым в помещение. Поэтому перед началом выполнения работ ознакомьтесь и с этой информацией тоже.
Правила строительства
Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.
- Определиться с местом расположения печи.
- Подготовить правильный чертеж.
- Купить качественные материалы для строительства.
- Закупка инструментов.
- Составить смету расходов.
Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.
При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.
Выбор рабочих инструментов
При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:
- Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
- Кельма.
- Молоток-кирка.
- Лопата для раствора.
- Отвес.
- Печная линейка.
Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи
Материалы
Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.
Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.
Кроме кирпича используется:
- Просеянный песок.
- Глина – нормальной жирности.
Процесс кладки
Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.
Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.
Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.
Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.
Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.
Фото печей из кирпича
Также рекомендуем посетить:
